揭秘歷史上最著名的一次葡萄酒盲品

1976年5月24日那次“巴黎盲品”的結(jié)果，讓人們終于可以大膽推斷：在被視為神圣的法國風(fēng)土之外，也可以生產(chǎn)出杰出的葡萄酒。

葡萄酒品鑒，有盲品一說。在葡萄酒愛好者當(dāng)中，它是一種游戲;在專業(yè)的葡萄酒評比當(dāng)中，它是一種被普遍接受的力求客觀公正的方式。

盲品，就是屏蔽一些視覺信息，如酒標(biāo)、酒瓶形狀等，有時甚至還使用深色的不透明的杯子，讓品嘗者不受成見干擾，只憑嗅覺和味覺，對葡萄酒的特性做出推斷，對質(zhì)量做出評價。著名酒評家、FT專欄作家簡希絲?羅賓遜說過這樣的話：“酒標(biāo)對品嘗的影響，絕對是令人難以置信的。如果我們知道上來的一款酒來自于某個著名的產(chǎn)區(qū)、酒莊或年份，我們的味覺自然就會有所偏頗，即使品出暇疵，也會缺乏自信。”

盲品的結(jié)果，似是客觀公正的，但有時也飽受爭議：即使是相同的酒品，相同的品酒者，沒有人能保證兩次盲品的結(jié)果會完全一樣;在同一現(xiàn)場，都是權(quán)威的專家，他們對相同的酒品的評價也未必一致。

歷史上最著名的一次盲品，是1976年5月24日在巴黎的一場法國葡萄酒與美國葡萄酒的交鋒，史稱“巴黎盲品”或“巴黎的評判”(Judgment of Paris)。

這一幕的導(dǎo)演叫Steven Spurrier，英國人。1971年，他在巴黎盤下一個葡萄酒商店，后又開了個葡萄酒學(xué)校，其店子周圍，有不少美國機構(gòu)和美國人。與顧客的交往，加上助手Patricia Gallagher是美國人，使他有機會聽聞一些加州葡萄酒正在迅猛發(fā)展的故事。1975年初的一天，Gallagher告訴Spurrier，美國正在籌備在下一年舉辦一系列活動，慶祝美國獨立200周年。在美國爭取獨立的過程中，法國是起了重大作用的，她提議借這個題材在巴黎搞個跟加州葡萄酒有關(guān)的活動。Spurrier因此突發(fā)奇想：搞一個法國酒與美國酒的盲品會。此創(chuàng)意在當(dāng)時極為大膽，法國是葡萄酒世界老大，美國則是小弟，美國酒怎可與法國酒相提并論?事實上，Spurrier并沒有期望到后來的結(jié)果，只是認(rèn)為這會很有趣，能給他的葡萄酒商店和學(xué)校帶來知名度。

1975年底和1976年初，Gallagher和Spurrier分別到了加州，實地看了一些酒莊，挑了6款赤霞珠和6款霞多麗。法國酒方面，Spurrier是從他的店子里頭挑的，紅白各4款，均來自波爾多和勃艮第名莊。

1976年5月24日下午，巴黎洲際酒店，Spurrier請來9個法國酒圈頂尖人物。在接到邀請時，這些專家只知道要去品嘗一批加州葡萄酒，直到落座后才知道要進行法國酒和美國酒的盲品。如果他們早知如此，是否還會出席，很難說。媒體方面，除了美國《時代》周刊駐巴黎記者George M. Taber基于與主辦者的交情到場，法國報刊無一理會主辦者的邀請。

果然，盲品真是一個捉弄人的游戲。第一輪是白酒，Taber注意到，有一個評委，搖了搖杯子里的酒，舉起來對著亮處看了看淺淺的草黃色，聞一聞，呷一口，過了片刻，說道“啊，回到了法國。”Taber查了一下手中的酒單，這款酒是來自美國納帕Freemark Abbey Winery 1972。而另一個評委，拿起另一款酒，呷一口，信心滿滿地說“這肯定是加州的，毫無香氣”，但這酒卻是來自勃艮第的Batard-Montrachet Ramonet-Prudhon 1973。

Spurrier要求評委打分，按法國人的規(guī)矩，20分制，匯總每個評委給每款酒的分?jǐn)?shù)，便是最后結(jié)果。Spurrier本計劃在白紅兩輪結(jié)束后才公布統(tǒng)計結(jié)果，但因兩輪之間換杯倒酒時間頗長，他便趁著間歇先公布了白酒的結(jié)果：加州酒Chateau Montelena 1973名列第一，跟在第二位的勃艮第酒Meursault Charmes 1973之后的，仍是兩款加州酒。這一結(jié)果讓現(xiàn)場所有人大感意外，并對評委在紅酒環(huán)節(jié)的打分造成心理影響。在品評紅酒時，評委更為小心，對酒源的判斷準(zhǔn)確了許多，但在打分上卻有心態(tài)失衡和偏頗之嫌，即對被認(rèn)為是來自加州的酒壓低分?jǐn)?shù)，有一個評委給兩款酒打了2分，給另兩款分別打了5分和7分，這幾款都是加州酒;但這個評委給出最高分的兩款酒恰恰也是加州酒，這是公正還是走眼呢?另有4個評委也給加州酒打出過個位數(shù)的分?jǐn)?shù)。在20分的體系中，不滿10分意味著有重大缺陷，對這批經(jīng)過Spurrier挑選的加州酒打出如此低的分?jǐn)?shù)，很難說是正常的。但即使如此，當(dāng)Spurrier公布紅酒組別的總分時，名列榜首的竟是Stag’s Leap Wine Cellars 1973，位居其后的是來自波爾多名莊的Chateau Mouton-Rothschild 1970、Chateau Montrose 1970、Chateau Haut-Brion 1970。這再讓評委驚愕。那位把分?jǐn)?shù)壓低至2分的評委，在結(jié)束時纏著Spurrier要回她的打分記錄，遭Spurrier拒絕。一個月之后，當(dāng)Spurrier在一個活動上跟她打招呼時，她仍惱怒地說：“我不理你。”

唯一在現(xiàn)場的記者Taber在《時代》周刊上報道了這次盲品。盲品的結(jié)果在葡萄酒世界引起轟動。在法國，整個葡萄酒界為此抓狂。木桐酒莊的酒排名第二，這令莊主菲力浦男爵大光其火，他給一位評委打電話質(zhì)問道：“你們這不就是在毀我嗎?我可是折騰了40年才(剛剛)成為了一級莊的呀。”評委之一的Christian Vannequé是米其林三星餐廳La Tour d’Argent 的首席侍酒師，他被老板訓(xùn)斥道：“你以后就不要再參加這樣的活動了。你不懂，這對整個法國葡萄酒業(yè)的打擊有多大。”法國原產(chǎn)地管理局的總督察官Pierre Bréjoux也是評委之一，他被許多人要求辭職。在這次盲品差不多一年之后，Spurrier來到勃艮第的Ramonet-Prudhon酒莊，要入點貨。這個酒莊的Batard-Montrachet Ramonet-Prudhon 1973在盲品中名列第七。莊主的兒子走過來氣沖沖地嚷道：“你就是那個瞎弄出個什么盲品的家伙吧，給我滾!”據(jù)Taber說，二十多年后，有好幾個當(dāng)時的評委仍拒絕跟他談?wù)撃谴蚊て贰?/p>

盲品的結(jié)果可能具有偶然性，有時會帶來爭議。比如，法國人對此次盲品結(jié)果最主要的抨擊是所選的波爾多葡萄酒年份太短，遠未到適飲的時候。確實，這次盲品的酒，年份從1969年到1973年，法國人的說法或有道理。但若要考慮到盲品中酒款年份的對等性的話，那時候加州的葡萄酒產(chǎn)業(yè)重新起步不久，許多酒莊都是新的，更老年份的酒并不存在。在Spurrier看來，那些波爾多酒已上市，許多消費者在商店買回去后會打開便喝，而不是再存放多年。有趣的是，在1986年和2006年，Spurrier都分別組織過“巴黎盲品”10周年和30周年紀(jì)念活動，把參加過1976年盲品的所有紅葡萄酒，讓專家重評(當(dāng)然不是1976年那次盲品的同一批人了)。兩次的結(jié)果，與1976年的相比，排位有異，但都是加州酒獲勝。所以，就1976年那次“巴黎盲品”的結(jié)果而言，關(guān)于相關(guān)酒品年份選擇的公平性的爭論，可以劃上句號。